Доброго времени всем кто сюда заглянул. История одного водителя о том какие у него были приключения с ТНВД и как он их победил. Начну с описания неисправности которая вы...ла мне весь мозг с момента приобретения буса. Двигатель не тянул и сильно дымил черным. После замены т.фильтра тяговитость улучшелась, но дым остался. Погнал я машину к мастерам,они сказали ТНВД надо делать. Сделали, дыма стало в два раза меньше, мощности тоже.  Поехал к другому мастеру, тот не долго думая вынес приговор: ЕГР-сдох! Сдох, значит на свалку его. Дыма не стало вообще-красота!!! Но и мощности не добавилось! Далее опять насос на стенд. Диагноз-задушена подача топлива. Регулировка насоса без его разборки и о чудо,бусик полетел как ласточка!!! Но начались другие проблемы. Через 500 км. "ласточка" превратилась в низко летящую "корову" и что меня больше всего удивило,что при увеличении оборотов двигателя мощность падает!! Я опять к мастеру.Диагноз- сбита регулировка турбокорректора, помочь он мне в этом не может, потому что его стенд не оборудован для такой регулировки. Чтобы машина более менее ездила-он добавил подачу топлива,полегчало! Далее-поиски стенда для турбокорректора- нашел. услышал цену работы-охренел-и пошел дальше!!(8500р.) Сел за книги,набрался ума, но не опыта.Подружился с мастером,стал еще "умнее". Методом проб и ошибок добился хоть какой то работы корректора и появления черного дыма.  Но это были цветочки!!! Началась такая лабуда: двигатель не дымит, но и ехать не хочет. или наоборот-летит как птица, но дымит как паровоз! И так несколько раз за день!! Снимаю насос иду к другу-мастеру. Он его разбирает на молекулы,меняет ВСЕ резинки,сальник, прочищает сеточки и обнаруживает разорванную в лахмотья резинку под клапаном отсечки-меняет, собирает ТНВД, регулирую его я сам(под его контролем). Эффект тотже, мотор живет своей жизнью!! то летит, то ползает!  Так проходит зима. Потеплело, и в один прекрасный день мотор начал троить!! Проверяю компрессию-все ОК!! Решаюсь менять распылители,снимаю форсунки,разбираем их с другом-мастером и замечаем внутри мелкую резиновую пыль!!!
Начинаем искать откуда она появилась и вспоминаем про разорванное в лахмотья резиновое кольцо под кл.отсечки. Снимаю насос, разбираю и продуваю воздухом всю плунжерную пару и в одном из обратных клапанов нахожу маленький (1/1мм)кусочек резины. Еще два куска нахожу в канале подачи топлива в плунжер(лежали на дне канала,перекрывая его). После тщательной продувки,промывки и сборкиТНВД двигатель начал жить "моей жизнью" т.е заработал так,как я этого хочу. И оказалось, что исправный насос на исправном двигателе можно отрегулировать и без стенда, а регулировка турбокорректора не так уж и сложна!!!(без стенда)
Начну с предупреждения, перед тем как преступить к такой, на мой взгляд не сложной,но муторной процедуре необходимо убедиться в исправности и правильной работе тех узлов и агрегатов двигателя, которые напрямую влияют на нормальную работу двигателя целиком( ГРМ,сисема турбонаддува, система охлаждения и самое главное топливная система).
Теперь о том, что потребуется(инструменты. приспособления).
Манометр со шкалой до 1.5 кгс\см. Индикатор. Манометр до 10кгс\см. Приспособление для измерения внутреннего давления в ТНВД.
Начинаем регулировку с проверки и установки момента впрыска топлива. процедуру регулировки описывать не буду(на сайте много об этом написано) но утвердительно скажу,что ход плунжера 0,77-0,83 для двигателя 2СТ!!! Причем менее 0,77 это уже поздно, а 0,83 предел раннего!!
Далее рассмотрим вариант регулировки турбокорректора(в дальнейшем Т.К)
принцип его работы прост, но требует точной регулировки. При увеличении давления воздуха во всасывающем коллекторе, Т.К увеличивает подачу топлива в цилиндры и при уменьшении давления воздуха-уменьшает. 
Давление воздуха, при котором Т.К выдает макс.подачу зависит от параметров двигателя и на разных моделях-разное. В данном случае рассматриваем двиг. 2СТ в кузове CR-30 и ему подобных. Максимальное давление 0.53-0.63 кгс\см.
Регулировка производиться следующим образом; Шестигранным ключем выкручиваем заглушку со стороны рычага мощности. С задней стороны Т.К откручиваем сапун(штуцер разряжения)(см.фото) устанавливаем в отверстие индикатор так, чтобы его ножка уперлась в рычаг Т.К.(он нходится внутри. на фото виден).
Снимаем крышку Т.К. аккуратно вынимаем шток с диафрагмой и рег.шайбой(шайбоми). вынуть пружину. Регулировочную гайку(направляющую втулку) вращать по часовой стрелке до упора. На крышкеТ.К ослабить контргайку и повернуть ограничитель хода штока так, чтобы с ответной(внутренней) стороны крышки, тонкая сторона упорного пятака оказалась в центре крышки Т.К. Удерживая в таком положении,затянуть контргайку. Надфилем(или чем другим) произвольно поставить метку на торце резьбовой части ограничителя, а напротив нее на крышке поставить знак"-". Диаметрально противоположно поставить знак"+".
Установить обратно пружину,шток с диафрагмой и рег.шайбой прикрутить крышку на все 4 винта!!!
Установить рычаг мощности в положение макс.подачи. Подать в корректор давление 0.2 кгс\см. убедиться что стрелка на индикаторе начала перемещаться(Показания индикатора не важны так как в данном случае важен сам факт перемещения стрелки).Понемногу увеличивая давление следим за перемещением стрелки индикатора, в момент когда стрелка остановится и начнет движение в обратную сторону, снимаем показания с манометра установленного в магистраль подачи воздуха.(манометр 1.5кгс\см).
Вращая отверткой, (через отверстие с задней стороныТ.К),регулировочную гайку(направляющую втулку) против часовой стрелки добиться, чтобыстрелка индикатора останавливалась при давлении 0.55-0.65 и начинала обратное движение при давлении 0.75-0.85кгс\см. После достижения этих результатов в целях проверки правильности регулировки, сбросить давление воздуха,заметить положение стрелки, подать давление 0.1-0.15кгс\см, срелка должна начать движение. Если движение стрелки начинается после 0.2 это говорит о том, что пружина черезмерно зажата. В этом случае надо повернуть рег.гайку по часовой стрелки примерно на один оборот(или более) и произвести регулировку заново! Если все показатели сходятся и движение стрелки начинается с 0.05-0.10кгс\см регулировку пружины можно считать успешно завешенной!!!
Ну так я продолжу, если не утомил. 
После завершения издевательств над пружиной Т.К. переходим к установке положения штока Т.К. Для этого опять снимаем(откручиваем) крышку Т.К. и аккуратно вынимаем диафрагму в сборе со штоком.Вынимаем пружину. При внимательном рассмотрении нижней половины штока обращаем внимание на тот факт, что диаметральный центр узкой шейки не совпадает с диаметральным центром штока на несколько миллиметров!!!  Существуют два основных положения штока при которых диам.центр узкой шейки либо расположен в передней части Т.К. или в задней, относительно оси штока Т.К.! Существуют еще много промежуточных положений, но оставим их в покое, сейчас они нас не интересуют!!! 
Положение первое: Центр шейки расположен в передней части Т.К. Определить это положение можно так: Устанавливаем шток с диафрагмой на свое место(без пружины) он опускается вниз до упора, поворачиваем рычаг мощности в макс.и удерживаем его так до конца регулировки.(можно чем либо его зафиксировать). Устанавливаем индикатор в уже знакомое место. Аккуратно( не нажимая на шток), вращаем диафрагму(она вращается вместе со штоком) смотрим на индикатор. В двух положениях диафрагмы стрелка
индикатора будет останавливаться и после изменять направление движения, вот эти два
положения нас и интересуют!!  Поворачиваем диафрагму до тех пор, пока стрелка не остановиться, а стержень индикатора не прекратит выходить из него. Ставим произвольно метки на шайбе диафрагмы и корпусе Т.К. См.фото№1.Это есть первое положение!!!
Диаметрально противоположно ставим метку на шайбе диафрагмы. Для удобства их можно обозначить цифрами "1"и"2". См.фото№2.
Убираем индикатор,переводим рычаг мощности в МИН. вынимаем штокТ.К. ставим обратно пружину, шток с диафрагмой сориентированной в положение №1,прикручиваем крышкуТ.К. устанавливаем на место заглушку и сапун. (короче собираем все на место,
будем заводить мотор)  Не забудьте одеть шлаг подвода воздуха от всасывающего коллектора к турбокорректору!!!
Заводим мотор, винтом Х.Х устанавливаем обороты Х.Х -450-500об\мин.
Резко перемещаем рычаг мощности в МАКС. разгоняем мотор до 3500 и отпускаем рычаг мощности на Х.Х Одновременно сморим на дымность выхлопа. Если наблюдается густой черный выхлоп(не путать дымность с выбросом сажи!!!) произвести корректировку подачи топлива,в сторону уменьшения, выкручивая винт номинальной подачи топлива. См.фото№3 на 1\6 оборота. повторить разгон мотора до 3500 и проверить дымность(визуально).
ЦЕЛЬ- вращая винт ном.подачи в сторону уменьшения подачи(выкручивая винт на 1\6 оборота) добиться уменьшения дымности до "легкого дымления". При этом(выкручивании винта ном. подачи) будет наблюдаться уменьшение количества оборотов Х.Х. Следует добавлять оборотыХ.Х винтомХ.Х и поддерживать их в пределах 500-600 об\мин.
Описанный выше случай (густой черный выхлоп при положении диафрагмы в позиции №1 и количеством оборотовХ.Х 500-450) встречается очень редко, но бывают случаи!!!  Гораздо чаще, при установке диафрагмы в поз.№1 не наблюдается вообще никакого дыма,что свидетельствует о черезмерно малой подаче топлива. В этом случае надо увеличить подачу топлива, вращая винт ном.подачи( закручивать винт на 1\6 оборота), до появления густого черного дыма. ВНИМАНИЕ! При увеличении подачи топлива, будут увеличиваться оборотыХ.Х, выкручивая винтХ.Х их надо уменьшать до 500-600 об\мин.
Если после того,как вы нашли положение винта ном.подачи соответствующее началу сильного дымления, но при этом обороты Х.Х не опускаются ниже 800 об\мин. и более необходимо изменить положение диафрагмы Т.К с позиции №1 повернув ее в сторону позиции №2 но перед тем уменьшить обороты Х.Х ВИНТОМ НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧИ!!! до 500-600 об\мин.
Если этого эффекта не наблюдается и обороты Х.Х можно уменьшить до 600 и менее,(при наличии дымного выхлопа на 3500 об\мин.) то значит позиция №1 диафрагмы Т.К соответствует вашему насосу и изменять ее не следует!!!
Если все таки вашему насосу НЕ СООТВЕТСТВУЕТ позиция№1 диафрагмы Т.К , то удалите винтХ.Х, установите оборотыХ.Х 500-600 об\мин. с помощью винта ном.подачи и изменяя положение диафрагмы Т.к(поворачивая ее в сторону позиции №2 поэтапно, каждый этап на 45 градусов) добиться сильного дымления выхлопа при оборотах 3500 об\мин. Заметить положение диафрагмы(поставить метку на шайбе и корпусе Т.К) это положение есть оптимальное для вашего насоса. измениться оно может только в случае замены деталей внутри насоса.
ТАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ положение штока Т.К.(его поворот вокруг своей оси из поз.№1 в сторону поз.№2) И на этом заканчивается регулировка турбокорректора! Следует помнить, что поз.№2 является крайней позицией при которой будет обеспечена такая дымность, что паровоз покажется легкой дымовушкой.   И дальнейшая регулировка насоса будет усложнятся
После того как была выполнена процедура регулировки Турбокорректора, можно приступать к ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ регулировке подачи топлива.
Суть этой регулировки заключается в снижении дымности выхлопа(которой добились при рег.Т.К.) С помощью поэтапного выкручивания винта ном.подачи топлива( на 1\6 оборота после каждой перегазовки до 3500 об\мин) Доводим дымность до ОЧЕНЬ ЛЕГКОГО дымления, при этом обороты Х.Х будут уменьшаться, но закручивая винт холостого хода их надо поддерживать в пределах 750-800об\мин.
Итак, вы добились очень легкого дымления при перегазовке до 3500об\мин. Теперь переходим к точной регулировке подачи топлива!!!  Эта регулировка производиться на ходу-т.е для этого надо производить пробные заезды. Рекомендую производить заезды по одному и тому же маршруту.
Для этой регулировки надо отпустить контргайку ограничителя хода штока Т.К., повернуть ограничитель в положение "+"(фото крышки Т.К.), затянуть контргайку.
Теперь поехали!!! Наблюдая в зеркало заднего вида за дымностью выхлопа вы можете увидеть следующие варианты :
Вариант №1. Дымит на всем протяжении разгона (от1000 до 4700 об\мин)
Вариант№2. Дымит в начале разгона(1000-2000 об\мин), потом дымность уменьшается(почти не дымит)
Вариант№3. Дымит от 2500 и далее до 4700.
Вариант№4. Дымит после 4000 об\мин.
Скорее всего при первом заезде вы увидите густой черный дым!!! НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ВЫВОДОМ!!!! В большинстве случаев после 4-5 разгонов машины дымность уменьшается!! Связано это с тем, что вместе с дымом из глушителя вылетает сажа, накопившаяся в нем. рекомендую первые 5-6 разгонов авто производить на 1 передаче. При этом разгонять двигатель от 1000 до 4700 об\мин. Производить переключение передач после 4500.( а можно и остановиться и повторить разгон).
Ну вот, сажа вылетела, теперь можно делать вывод-какой у вас вариант дымления!!
Скорее всего вы увидите
ВАРИАНТ№1.
Выкручивая винт номинальной подачи добиться уменьшения дымности до полного прекращения! При этом корректировать обороты Х.Х. ПОМНИТЕ, что чрезмерное выкручивание винта ном.подачи влечет за собой уменьшение мощности двигателя(динамики разгона). РЕКОМЕНДУЮ выкручивать винт ном.подачи на 1\6 оборота после каждого заезда. ЦЕЛЬ- найти положение винта ном.подачи при котором не будет дыма, но и не потеряется мощность!!
ВНИМАНИЕ! В процессе регулировки положения винта ном.подачи вы можете обнаружить(скорее всего так и будет) что ВАРИАНТ №1 изменился на ВАРИАНТ№2 или №4.(А ВОЗМОЖНО №2и№4 БУДУТ ВМЕСТЕ)
В этом случае продолжать выкручивать винт ном.подачи до начала падения мощности(динамики разгона). И после этого закрутить этот винт на 1\6 оборота.
ВАРИАНТ№2
Дымит в начале разгона(1000-2000 об\мин), потом дымность уменьшается(почти не дымит) В этом случае следует бороться с дымностью с помощью ограничителя хода штока Т.К поворачивая его из положения"+" в сторону положения"-" поэтапно, на 30 градусов после каждого заезда. ЦЕЛЬ- добиться снижения дымности до"0", при этом не потеряв мощности(динамику разгона).
ВАРИАНТ№3
Дымит от 2500 и далее до 4700.----Вы забыли повернуть ограничитель хода штока в положение"+". Поверните в "+" и далее как в №1.
Вариант№4. Дымит после 4000 об\мин.
Этот вариант мало вероятен, но если он имеет место, то это указывает на не соответствие момента впрыска топлива заданным оборотам двигателя. А если по простому, то разрегулирован автомат опережения впрыска.
вообще в букваре от автодаты всё расписано. Подробно с картинками. Единственное, я не пойму, почему тойота не сделала метки на шкиве, соответствующие началу впрыска 1-го цилиндра, а предлагает самостоятельно отсчитать 11 градусов от метки ВМТ. Сам процесс до жути прост: откручиваете от ТНВД трубку 1-го цилиндра, прикручиваете вместо неё отрезанный кусок трубки высокого давления, отрезанный конец трубки должен смотреть вверх (для наглядности можно через кусок резинового шланга соединить её с тонкой стеклянной трубкой, но я и без неё прекрасно начало впрыска вижу), потом вручную или стартёром надо покрутить мотор, чтобы трубка заполнилась топливом, далее (при включённом зажигании) медленно вручную проворачиваем двигатель до тех пор, пока соляра в трубке не "дёрнется" (т.е. пока не начнётся впрыск в 1-й цилиндр), как только соляра зашевелилась, прекращаем крутить мотор и смотрим, где у нас находится метка на шкиве коленвала, она должна не доходить до указателя примерно 10-12 градусов; если сильно не доходит, то впрыск ранний, если наоборот, то впрыск поздний. При этих манипуляциях автомат холодного пуска должен стоять в "прогретом" положении. Ну и, само собой, шкив коленвала и шпонпаз должны быть родные, не переваренные, не завтуленные и не переточенные (и этот метод, и метод с упомянутой хитроумной приспособой по измерению хода плунжера годны только при этом условии). В принципе, ВМТ можно определить и по метке коленвала в картере ГРМ, но это уже потребует более долгой предварительной разборки.